ღ田田的旅行札記ღ

在托雷多城門附近有兩座手扶梯方便遊客入城，手扶梯並不稀奇，但巧妙隱身在古城中又不破壞原始設計就不得不讓人佩服了。有了手扶梯，任何人輕輕鬆鬆就可以進入古城，而且為了兼顧當地文化資產及推展觀光，西班牙人很巧妙地將景觀與手扶梯融合在一起，看過去真的毫無違和感。

如果不仔細看真的很難發現手扶梯的存在

搭乘手扶梯居高臨下看到的場景

不想搭手扶梯的人可以選擇旁邊的樓梯，但我相信大家還是會選擇輕鬆點的方式

這邊看過去像是住宅區

托雷多古城區內是蜿蜒的巷弄石板路，大多只能依賴步行移動，雖然也有小汽車行駛，但充其量也只能使一輛汽車通過，每當車子通過時，由於道路崎嶇、曲折又狹窄，行人還得盡快避讓。古城基本保留著原來的風貌，主要劃分為三個區域，即猶太區、伊斯蘭區和天主教區

小巧的警車

走一小段路就發現一旁有人群聚集

再看看人群對面也有一群警察

這些警察一致排開顏值很高，大家都忍不住拿起相機拍照

原來這一群人是來抗議的，可是他們的抗議方式很溫和

感覺他們好像也沒有要積極處理抗議事件

康布隆門 (Puerta del Cambron) 在歷史上被稱為猶太人的大門，這個門的名字來源為西班牙語的 Cambroneras，因為周圍都是多刺沙棘灌木。康布隆門 (Puerta del Cambron) 是目前托雷多 (Toledo) 唯一提供機動車輛進出的城門，建立在一個西哥特門的遺跡，目前的結構為文藝復興時期風格的矩形雙塔城門。

聖若望皇家修道院 (Monasterio de San Juan de los Reyes) 為哥德式建築。外觀由拱門尖塔及雕刻裝飾組成，牆上垂掛的手銬、腳鐐、鎖鍊是摩爾監獄用來囚禁基督教徒的。修道院外牆上還懸掛著手銬與腳鍊，它們是天主教君王與回教政權交戰時，從重獲自由的天主教徒身上解除的束縛。

1476年時，天主教雙王費南度和伊莎貝爾在Toro戰役中戰勝葡萄牙後，下令興建這座修道院，一方面用來紀念這場勝利，另一方面也當作兩人未來可能的陵寢，不過，他們最後卻決定長眠在格拉那達。這座融合哥德式與穆德哈爾式風格的教堂，出自Juan Güas的設計，成為托雷多最漂亮、同時也是西班牙火焰哥德式建築的最佳範例之一。

托萊多藝術學院Escuela de Arte Toledo

走在城內妳可以注意一下地上跟牆角，都會有一些特殊標幟出現，這個是代表西班牙，注意看就是西班牙的形狀

西班牙

燈檯在聖經中被描述為由黃金製成的枝狀大燭台，並在由摩西在曠野中建立起來的避難所中使用，後來在耶路撒冷的寺廟中使用。最純淨品質的新鮮橄欖油從白天到黑夜不停地燃燒著它的燈具。自古以來，燈檯就一直是猶太教的象徵，並且是現代以色列國家盾形紋章的標誌。

Chai~這個符號經常在項鍊和其他珠寶以及裝飾品中看到，僅僅是希伯來語Chai（生活），帶有兩個希伯來字母Cheit和Yod附加在彼此的上面。

Antigüedades Linares~好像是一個賣骨董的地方

賽萬提斯雕像

在這裡到處可以看到古基督教、猶太教和回教等多種宗教交替、錯雜、交流、抗爭、殺戮、同化和復興等的歷史痕跡，被認為是世界上古蹟密度最高的城市之一

托雷多的歷史與手工藝是密不可分的，刀劍、陶瓷以及金銀鑲嵌工藝品都是傑出代表。

盔甲

掃地車

在托雷多隨處可見的刀劍

聖母升天猶太教堂 (Sinagoga del Tránsito)，這棟興建於1357年的猶太教禮拜堂，屬於穆德哈爾式風格，現是塞法迪博物館 (Museo Sefardí)。1942 年西班牙天主教國王夫婦大肆驅逐猶太人，這座猶太教堂被改為天主教教堂。雖然如此，還是很幸運地保留了當時的銘文。這些銘文不僅成為了中世紀歷史的見証，也為後世研究提供了重要的文獻資料。

塞法迪博物館 (Museo Sefardí)

格雷柯故居博物館Museo Del Greco~葛雷柯被譽為是西班牙最偉大的畫家之一

雖然稱為故居，然而這裡卻不是葛雷科的家。這位1541年出生於希臘克里特島的畫家，早年曾到威尼斯學畫，後來因得知艾斯科瑞亞皇宮興建之初急需人才，於是來到西班牙謀取工作機會，後來，他在1577年時來到托雷多，為一座修道院繪製主祭壇，從此和托雷多有了不解之緣。 1 9 0 6 年時，Vega Inclán侯爵買下了埃爾‧葛雷科昔日故居附近的 廢墟，加以整修成今日的模樣，並搭配這位畫家在世時的家具，也恢復了他當時的畫室模樣。這間博物館於1910年開幕，裡頭除了追憶畫家生活的擺設外，還展出多幅埃爾‧葛雷科的畫作，包括《托雷多風光》(Vistay Plano de Toledo)，以及晚年的「十二門徒」系列。

艾爾·葛雷柯（El Greco，1541年－1614年4月7日），西班牙文藝復興時期畫家、雕塑家與建築家。葛雷柯出生於後拜占庭藝術時期的克里特，當時為威尼斯共和國所治理。他原受傳統繪畫教育，直到26歲時，和許多希臘藝術家一樣，動身前往威尼斯旅行後畫風不變丕變。1570年，葛雷柯遷居至羅馬，在當地經營一間工作坊、創作了一系列的作品。在此期間，葛雷柯受到威尼斯文藝復興的薰染，在畫風中融入了矯飾主義。1577年，他轉往西班牙托雷多發展，直到逝世。在托雷多，葛雷柯接受了些許重要的委託，並創作出他最著名的畫作。

想不到會在這裡看到枇杷

茛苕是原產自歐洲的一類草本植物的總稱，共有20個品種。茛苕是一種有觀賞價值的植物，也是工藝美術界長盛不衰的主題元素。

莨苕葉形的裝飾不僅僅被應用於希臘建築的柱頭裝飾，在羅馬、拜占庭、羅馬式建築中也很流行。在建築學上，用於裝飾科林斯柱的柱頭（頂部）圖案就是模仿莨苕的葉子做成的。

這座博物館是幢清靜幽雅又帶點東方色彩的兩層樓建築物，有古舊灰紅色的牆和方形的天井，二樓有小小的木欄杆圍成的走廊

井裡放置了幾盆萬年青和爬籐類的綠色植物

博物館分為3個部分：第一部分用來展出格雷柯的作品，第二部分展出古羅馬時代的鑲嵌磚和其他的考古文物，第三部分展出裝飾藝術品。

幾個房間裡陳列著他生前用過的家具

希臘紀念碑 (Monumento al Greco)。

有木椅、木桌和一張皮製椅

葛雷柯揉合各家之長形成自己極端個人化的矯飾主義風格，他用色陰沈而尖銳，常用藍色、黃色、鮮綠和生動的粉紫色作強烈對比，融合了希臘、威尼斯和西班牙三種色彩，擅長人像畫的他畫中人物肢體刻意拉長，呈現神經質似的緊張感，使其作品具有高度的個人色彩。

這位16世紀西班牙宗教畫宗教的格雷柯(Greco)，不但是影響西班牙畫壇最深的巨擘，也堪稱是近代繪畫的先驅，因愛上托雷多而來此定居，「托雷多鳥瞰圖」(The View of Toledo)正是他熱愛這個城市的心情寫照(照片上圖)。

參觀方向的指標簡單又有創意

精雕細琢的拱頂

參觀之後走出去是一個漂亮的中庭花園

聖多美教堂（Iglesia de Santo Tomé）~卡斯蒂利亞國王阿方索七世征服該市後，將一座11世紀清真寺改為天主教堂。12世紀已見於記載。原清真寺建築並未進行重大改建。但是到14世紀初，原清真寺建築毀壞，於是徹底重建，原叫拜樓改建為穆德哈爾風格的方形鐘樓。後殿有艾爾葛雷柯的名畫歐貴茲伯爵的葬禮（El Entierro del Conde de Orgaz）是西班牙文藝復興時期畫家艾爾葛雷柯的作品，這幅作品普遍被認為是他最傑出的作品。

這座興建於14世紀的教堂，擁有典型的穆德哈爾式六角形高塔，不過它之所以聞名，並不是因為教堂本身，而是收藏了埃爾‧葛雷科最著名的畫作《歐貴茲伯爵的葬禮》(Entierre del Conde de Orgaz)。 說起這幅畫的起源，和一場曠日廢時的官司有關，這場官司牽涉宗教捐獻，托雷多聖多美教堂的牧師打贏了官司，證明伯爵的後代不肯遵從前人的決定捐錢給教堂，是一件錯事！為了慶祝打贏這場官司，也為了頌揚前人的正確抉擇，牧師決定畫一幅描繪戰功彪炳的伯爵榮登天國的畫。 埃爾‧葛雷科以宗教熱忱和兩種不同畫風(上層屬於葛雷科式的西班牙畫風，下層則採用義大利畫派)來成就這幅大作。《歐貴茲伯爵的葬禮》繪製的時間，應該是在伯爵過世後250年，由於已無法追憶當時的葬禮場面以及參與的人物，埃爾‧葛雷科只好從身邊的人或基於特殊考量的對象植入畫中，例如他所崇拜的作家塞萬提斯、甚至於他的兒子和他自己，總之，這幅畫勾勒出的是不真實的葬禮場景，然而虛擬情節在層次分明的作畫技巧下，反而增加了可看性。

聖多美教堂  (Iglesia de Santo Tomé)保存著格列柯 (El Greco) 的著名作品《歐貴茲伯爵的葬禮》。

葛雷柯在Toledo住了三十七年，惟一共同生活的女人是潔蘿妮瑪。但她是不是他的妻子？沒有人敢斷定。有一說法是：他並未跟她正式結婚，因為他在義大利早已有了妻子。潔蘿妮瑪替他生了個兒子，這個兒子Jorge Manuel一直陪在他身旁作畫，後來成為著名的建築家。在《歐貴茲伯爵的葬禮》那幅畫中，近景有一個手持火炬的可愛小男孩，上衣口袋中插了一方白手巾，上面用希臘文寫著艾爾葛雷柯的名字、“余之所出”，以及他兒子出生的年份

「歐貴茲伯爵的葬禮」(Entierro del Conde de Orgaz)，這幅畫長4.8公尺，寬3.6公尺，這幅尺寸巨大的畫清楚地分成兩個部份：天上與地面，上層屬於格雷柯式的西班牙畫風，下層則是義大利畫派的處理方式，由此可以看出他對宗教的狂熱程度。

《歐貴茲伯爵的葬禮》也是葛雷柯作品中尺幅最大的，為了紀念奧格斯伯爵的虔誠，聖司提反和聖奧古斯丁攙扶著他的遺體出現在畫面中，死者也穿著由葛雷科親自設計的鎧甲入殮。畫家把這傳奇的故事重現為一個當代的事件，當地的貴族和教士也出席了葬禮。畫家用令人眼花繚亂的色彩描繪甲胄與祭服，身後右手伸在前面的人就是葛雷柯本人

左邊一個少年，右手背著持一火炬，目光已離開聖書，臉正好朝向觀者，左手指著從天而降的兩位聖者，似要引起觀者的注意。這個少年不是別人，正是畫家的兒子霍赫·馬努埃爾，所扮演的角色像是一個引介者，將觀賞者的視線引入畫中。

由阿拉伯人帶來的陶土、彩色和圖案，豐富了托雷多的手工藝品內容，如彩色鮮豔滾金銀邊的陶盤、或是金銀鑲崁 (Damascene)、黑色塘瓷鑲崁金銀，金黃色的K金嵌在黑亮的底色上，呈現出高貴的氣息。還有銅絲製成的各種耳環綴飾、金銀細軟、鑄鐵刀剪、油燈、盔甲、權杖、裝飾著中世紀花紋的刀、劍等，都非常精美，但是價格可不便宜。

金銀鑲嵌做法是將金銀鑲嵌在堅硬的材料上（鐵、青銅、鋼、陶器、瓷器等），這種方法可以使用在戒指、手鐲、胸針、盤子上，街道上也佈滿了這些商店。

販賣刀劍的商店善用櫥窗藝術，以孔雀開屏的方式展示刀劍。

美麗的小巷弄

彎曲石頭小路間的小紀念品店

地上的標誌說明了這裡是猶太區

連住家的窗戶都相當精美

在西班牙會看到很多這種造型瓶塞

西班牙道地甜點Mazapan，主要成份是杏仁和糖，並混合其他堅果類餡料製作而成，不嗜甜的我選擇放棄

櫥窗內有許多修女玩偶相當可愛。

托雷多彎彎曲曲的道路就像迷宮

救世主教堂 (Iglesia de El Salvador)

由於這裡自6至16世紀曾是西班牙各王國的首都，並且是伊莎貝拉女王的故鄉，因此無論是教堂還是城堡，都是相當雄偉富麗的。

每個城市都有這種掛飾，可惜我不能每個城市都帶回一個

漫步在這些錯綜複雜、彎曲狹窄小巷弄中可以發現許多歷史痕跡

走著走著就看到托雷多的地標之一~托雷多大教堂

托雷多大教堂是西班牙三座13世紀哥德式主教座堂之一，被認為是西班牙哥德式風格的傑作。它始建於1226年，費迪南三世在位時期。大教堂正門左右兩側的座塔是不對稱的 (哥德式教堂設計應該是對稱)，左邊比較高的是哥德式的鐘樓，右邊的是文藝復興式風格的圓頂塔，由葛雷科之子霍爾赫設計華麗圓頂；教堂的正面設有三道門:中央為寬恕之門，由這扇門進入教堂，就能得到寬恕。右側是審判之門，門上三角楣陳述最後審判的場景，也稱公證人之門；左惻是地獄之門，又稱榮耀之門。其悠久的歷史、雄偉的建築，以及巧奪天工的雕刻，讓這座教堂因而享有崇高的聲譽

托雷多大教堂附近有個在賣明信片跟旅遊書的夫妻，導遊說他們夫妻靠賣這些東西來養身心障礙的兒子，於是團員紛紛掏錢幫助他，一本精美的彩色書書還送兩張明信片，這張是大教堂的空拍圖

市政廳Ayuntamiento de Toledo

托雷多總主教宮（Palacio Arzobispal）位於西班牙托萊多中心的市政廳廣場，托雷多大教堂與托雷多市政廳之間。

仰頭會看到白色的布幔，據說某些宗教節日時會用白色布幔連結以資慶祝，托雷多錯綜複雜的巷子很多，順著白布幔逛街比較不會迷路，而且還有遮陽效果。

仔細看門上的裝飾都很精緻

用來敲門的東西

這間麵包店把麵包佈置成一棵樹

西班牙的窗台都種植許多漂亮花草，而且都很用心照顧，往往一抬頭就發現別有洞天

阿方索六世 (Puerta de Alfonso VI) 城門

比薩格拉新門 (Puerta de Bisagra Nueva），是托萊多最知名的一個中世紀城門，它取代老比薩格拉門（Puerta Bisagra Antigua），成為該市的主要入口。。此門最初為摩爾人建造，但是主要部分是由阿隆索·科瓦魯比阿斯（Alonso de Covarrubias）興建於1559年。城門上刻著西班牙皇帝卡洛斯一世的皇鷹帝徽，由雙頭皇鷹與帝國徽章組成的托雷多市徽，這種標誌是查理一世特許托雷多使用的。